奢侈品市场持续低迷，意大利品牌菲拉格慕最新财报显示其在2024年第一季度的销售收入同比下降18%，至2.27亿欧元。

具体来看，直营门店收入下降11.1%至1.7亿欧元，而批发业务收入更是骤减38.3%至4999万元。尽管首席执行官马可·戈贝蒂强调品牌核心门店表现优异，但其股价自年初以来已累计下跌19.06%，投资者信心仍未得到提振。

整体来看，全球奢侈品消费遇冷已成为行业共识。另一巨头LVMH集团收入也出现2%的跌幅，开云集团则下滑11%。爱马仕虽然表现相对稳健，但增速也明显放缓至12.6%。

作为二线奢侈品牌的代表，菲拉格慕较早感受到市场寒冬的到来。早在2023年前九个月，其北美和日本市场的收入就已分别下降18.2%和2.7%，中南美洲市场下滑9.6%，亚太地区（除日本）则减少11.7%，仅欧洲、中东和非洲市场实现微增。

事实上，整个2023年菲拉格慕的销售收入同比减少7.6%，至11.56亿欧元。其中，营业利润腰斩，净利润更是重挫近六成。进入2024年后情况进一步恶化，第一季度所有市场均出现收入下滑，就连目前奢侈品消费热度不减的日本市场也未能幸免。

从区域表现来看，欧洲和北美市场的收入分别下降30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场则减少15.7%和8.6%。尽管亚太地区（除日本）的跌幅较小，但因占总销售额比例高达33.4%，对整体业绩的影响更为显著。

值得注意的是，菲拉格慕在中国市场的表现尤为不佳。近年来，品牌接连失去重要零售网点：在南京德基广场被调整至地下一层，在北京SKP的临街商铺被LOEWE取代，而位于北京国贸商城的双层旗舰店也被Giorgio Armani接手。

与其他二线奢侈品牌如博柏利和纪梵希面临相似困境的同时，菲拉格慕本应具备更好的发展条件。作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，菲拉格慕至今仍保持着高知名度，并成功入驻多个重要奢侈品购物中心。然而，当其他竞争对手不断更新形象时，菲拉格慕留给消费者的印象却依然停留在皮带、鞋履以及奥莱折扣店层面。

尽管新任创意总监带来了更多现代化的设计理念，但品牌在华市场却鲜少有宣传推广活动。除了将门店标识从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"之外，外界几乎难以察觉品牌的任何转型迹象。

实际上，这已经不是菲拉格慕第一次尝试通过更换创意总监来推动形象转变了。但在竞争日益激烈的奢侈品市场中，频繁的调整往往会让品牌给人留下不专业的印象。如果一个品牌多次转型失败，消费者后续自然会失去兴趣。因此，在当前业绩承压的情况下，持续打造并强化品牌形象或许比频繁更换设计师更有意义。