意大利奢侈品牌菲拉格慕近期业绩持续面临压力。
2024年第一季度财报显示，菲拉格慕实现销售收入2.27亿欧元，同比下降18%。其中直营收入为1.7亿欧元，同比减少11.1%，批发业务收入则大幅下滑38.3%，至4999万元。尽管首席执行官马可·戈贝蒂强调品牌核心门店表现良好，但菲拉格慕股价自年初以来已累计下跌19.06%。
在全球奢侈品市场整体遇冷的大背景下，包括LVMH和开云集团在内的 luxury giant 也未能幸免。LVMH收入同比下降2%，而开云集团更是减少11%。即使是表现相对稳健的爱马仕，其增速也从2023年的22.3%放缓至目前的12.6%。
作为二线奢侈品牌的代表，菲拉格慕较早感受到市场寒冬的到来。早在2023年前九个月，该品牌在北美和日本市场收入就已分别下降18.2%和2.7%，中南美洲市场下滑9.6%，亚太地区（除日本）则减少11.7%；仅欧洲、中东和非洲市场实现3%的微增长。
2023全年，菲拉格慕销售收入为11.56亿欧元，同比下降7.6%。营业利润和净利润分别下降43.7%和59.9%。进入2024年第一季度，其全球市场收入均出现下滑，即便在日本市场也未能幸免。
具体来看，欧洲和北美市场收入分别减少30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场则下降15.7%和8.6%。亚太地区（除日本）的跌幅为19.3%，虽低于欧洲市场，但由于占总销售额的33.4%，对整体业绩影响更大。
从财报数据可以看出，中国市场是菲拉格慕的一个关键问题所在。近年来，该品牌在中国市场接连失去多个重要铺位：南京德基广场被调整至地下一层，北京SKP的临街商铺被LOEWE取代，而其在国贸商城的双层旗舰店也被Giorgio Armani接手。
与其他二线奢侈品牌类似，菲拉格慕正面临着一系列转型难题。包括过度依赖中端及入门级产品、奥莱门店过多导致形象稀释等问题。这些因素都使得消费者难以为其设计付出更高溢价。
实际上，菲拉格慕在中国市场本应有更大优势：作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，即便在业绩低迷时期仍保持高知名度。它也早早入驻了如今仍在市场中扮演重要角色的奢侈品购物中心。
然而，与其他竞争对手不断更新形象形成鲜明对比的是，菲拉格慕留给消费者的印象依然停留在皮带、鞋履和奥莱折扣层面。尽管新任创意总监带来了更现代的设计理念，但自2022年首秀以来，该品牌在中国市场的营销活动却寥寥无几。
除了将门店标识从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"外，鲜少有人注意到菲拉格慕正在进行的转型尝试。而这已经不是这个品牌第一次尝试通过更换创意总监来推动形象转变。
在首席执行官马可·戈贝蒂看来，建立一个更具持续性的品牌形象远比频繁更换设计师更有意义。尽管目前业绩表现不尽如人意，但能否成功塑造一个更长久的品牌形象，才是决定未来发展的关键。
