奢侈品牌菲拉格慕近期面临业绩持续下滑的压力。

最新财报显示，2024年第一季度，菲拉格慕实现销售收入2.27亿欧元，同比下降18%。其中，直营店收入为1.7亿欧元，同比下降11.1%，批发业务收入则大幅下降38.3%，至4999万元。

尽管首席执行官Marco Gobbetti指出品牌核心门店表现良好，但菲拉格慕股价自2024年初以来累计下跌了19.06%。

这一趋势与全球奢侈品市场整体遇冷相符。包括LVMH和开云集团在内的行业巨头，收入分别下降2%和11%，爱马仕虽然表现相对稳健，但增速也从2023年的22.3%放缓至12.6%。

作为二线奢侈品牌的代表，菲拉格慕较早感受到市场寒潮。早在2023年前九个月，其北美和日本市场收入就分别下滑了18.2%和2.7%，中南美洲市场下降9.6%，亚太地区（除日本）则减少11.7%。仅欧洲、中东和非洲市场实现了3%的增长。

全年表现同样不佳。2023年，菲拉格慕总收入为11.56亿欧元，同比下降7.6%，营业利润和净利润分别下降43.7%和59.9%。进入2024年后，业绩进一步恶化，全球各主要市场收入均出现下滑。

具体来看，欧洲和北美市场分别下跌了30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场降幅为15.7%和8.6%。受亚太地区（除日本）市场19.3%的跌幅影响更为显著，尽管这一区域仅占总销售额的33.4%，但对整体收入的影响更大。

财报显示，菲拉格慕在中国市场的表现不尽如人意。近年来，品牌在中国多个重要商业区接连失去优质铺位：南京德基广场被调整至地下一层，北京SKP的临街商铺被LOEWE取代，国贸商城的双层旗舰店也被Giorgio Armani接手。

与Burberry和纪梵希等二线品牌面临的困境类似，菲拉格慕也因过度依赖中产阶级消费群体、奥莱渠道扩张过快以及品牌形象定位模糊等问题，难以实现产品溢价。

值得注意的是，菲拉格慕本可以借助先发优势在中国市场占据有利地位。作为较早进入中国市场的奢侈品牌之一，其至今仍保持着较高的品牌认知度，并成功入驻多个核心商业综合体。

然而，在其他竞争对手不断更新形象和策略的同时，菲拉格慕却未能有效提升品牌定位。除了将店招从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"之外，外界鲜少看到品牌在营销推广方面的实质性动作。

实际上，这并非菲拉格慕首次尝试通过更换创意总监来推动转型。频繁的管理层变动可能给市场竞争带来负面影响：如果一个品牌多次转型失败，留给市场的印象将是一个难以突破瓶颈的品牌。

正是基于这一长期挑战，首席执行官Marco Gobbetti强调将继续推进品牌转型计划。尽管当前业绩表现不佳，但建立一个更持久且具识别度的品牌形象，比频繁更换设计师更具战略意义。